Первое ТО после покупки подержанного автомобиля

К чему готовиться после покупке автомобиля на вторичном рынке.

Покупка б/у автомобиля – это риск, и все это знают. Покупая подержанную машину, в большинстве случаев, Вы никак не сможете проверить абсолютно всю его сервисную историю, в лучшем случае Вы, с помощью специалистов, сможете лишь зафиксировать его текущее техническое состояние. Но возникает другой вопрос – как максимально обезопасить себя от последствий неправильного обслуживания предыдущим владельцем?

Вы должны быть готовы к тому, что, если автомобиль не имеет сервисной книжки, либо приехал из другого города или даже государства, Вам придется начинать сервисную историю «с нуля». В статье приведена памятка-список мероприятий, которые обязательно нужно произвести сразу после покупки авто с пробегом, про сервисную историю Вы ничего не знаете наверняка.

В любом случае, как показывает опыт, гораздо выгоднее (со всех точек зрения) один раз потратить время и деньги и довести только что приобретенный автомобиль до ума и потом месяцы, а возможно и годы, ездить не зная проблем, чем решать по ходу только критические проблемы, что в результате приводит обычно к тому, что автомобиль "сыпется".

Избавляемся от заблуждений

Итак, Вы купили б/у автомобиль у незнакомого Вам человека, и про его сервисную историю знаете только с его слов. Вам нужно начать с того, что отказаться от каких-либо заблуждений по поводу своего приобретения – поверьте, если Вы ошибетесь в лучшую сторону - это не принесет Вам столько негативных последствий, как если в худшую. 

Поскольку в абсолютном большинстве автомобилей изменение показаний одометра (счетчик общего пробега автомобиля) не составляет ровным счетом никакой проблемы – смело ставим в графе «пробег» N/A и начинаем строить систему технического обслуживания «с нуля», не обращая внимания на слова бывшего владельца о том, что «автомобиль использовался только на выходных и зимой не ездил», «масло менялось 2 тыс. км. назад», а «ходовая проверялась 5 тыс. км. назад».

Кроме того, не слишком ориентируйтесь и на состояние педалей, руля, водительского сидения и прочих внешних признаков, по которым раньше опытные автолюбители определяли реальный пробег автомобиля: с появлением авторазборок и массовой торговли б/у запчастями, «подогнать» внешние признаки под «скрученный» пробег не составляет никакой проблемы и стоит совсем не дорого.

Первый визит в автосервис

Если Вы не сделали этого перед покупкой б/у автомобиля, в первую очередь нужно проверить ходовую часть, причем с пристрастием и на хорошем (авторитетном) автосервисе. Попросите, чтобы проверили все, в том числе амортизаторы, рулевую рейку, развал-схождение колес, все сайлентблоки, шаровые опоры, систему выхлопа и вообще все, что можно проверить. В результате Вы, вероятно, получите список запчастей, которые рекомендованы к замене либо уже, либо в ближайшее время.

Кроме того, обязательно попросите, чтобы автомеханик осмотрел двигатель и коробку передач на предмет наличия «потливостей» или течей (со снятием защиты мотора, если она есть). Часто вследствие неправильно подобранного масла или неправильной эксплуатации выходят из строя сальники и прокладки указанных агрегатов.

Общий осмотр днища и кузова покажет Вам, к чему готовиться через год-два эксплуатации.

Кроме этого, обязательно заедьте на хороший шиномонтаж – пусть мастер внимательно осмотрит шины, проверит ровность дисков и балансировку колес – все это возможно только со снятием колес.

Диагностика электроники автомобиля

Если Ваш автомобиль выпущен (ориентировочно) после 1995 года – его двигатель скорее всего оборудован электронной системой управления впрыском (компьтером). Кроме того, в большинстве современных авто, компьютеры управляют также автоматической трансмиссией (АКПП), системой кондиционирования воздуха и прочими важными узлами. Если есть компьютер – значит обязательно есть и блок памяти, куда автоматически записываются ошибки в работе датчиков и узлов.

Некоторые ошибки могут появляться периодически (спорадические ошибки) и связаны они не только с неисправными запчастями и датчиками, но и, к примеру, с использованием некачественного топлива, неправильной регулировкой топливной системы и пр. Причин может быть много, но в любом случае начать нужно с опроса блока памяти ошибок и консультации электрика, имеющего необходимое оборудование и опыт для диагностики именно Вашего автомобиля. Надо сказать, что на официальных сервисах все это есть, но стоимость такой консультации часто существенно завышена, поэтому начните с прочтения профильной ветки специализированного форума в Интернете – где бывают владельцы автомобилей такой-же марки и модели, как у Вас, возможно, Вы найдете более приемлемый по цене и не менее качественный вариант.

Сразу следует отметить, что сам факт, что автомобиль нормально ездит и звук работы двигателя похож на нормальный – еще не означает, что ошибок нет. Многие ошибки не считаются критическими, а потому производители автомобилей не считают нужным ставить на приборной панели сигнальные лампы. Но, при этом, к примеру, ошибка лямбда-зонда, которую Вы никак по другому не увидите, может привести к увеличению расхода топлива в два раза по сравнению с нормальным показателем для Вашего двигателя.

Если ошибки, которые будут обнаружены в процессе диагностики, связаны только с регулировкой – постарайтесь сразу их устранить, если же необходимо заменить какие-либо запчасти или датчики – заносите их в общий список.

Что нужно менять в любом случае

Итак, Вы уже посетили автосервис и имеете на руках список того, что в машине нужно заменить.

Найдите надежного поставщика запчастей к Вашему автомобилю (см. статью о том, как выбирать запчасти ходовой), а также подберите корректное моторное масло, которое Вы будете использовать в данном моторе в будущем. После этого можно заказывать запчасти в следующем комплекте:

Все, что Вам написали по ходовой части в автосервисе (даже то, что стоит в категории «замена в ближайшее время»), а также все, что «вылезло» в процессе диагностики электроники автомобиля.
Моторное масло в количестве, превышающем необходимый Вам объем минимум на поллитра.
Масляный фильтр (не вздумайте экономить – берите самый дорогой из доступных).
Топливный и воздушный фильтра (тоже, что и с масляным).
Все ремни приводов: зубчатый ремень ГРМ (газораспределительный механизм), ремни генератора, кондиционера, ТНВД (топливный насос высокого давления – для дизельных моторов) и др., а также все натяжители и ролики, замена которых предусмотрена вместе с ремнями. О том, какие именно ремни, натяжители и ролики подлежат замене именно в Вашем моторе – лучше всего проконсультироваться у официального представителя марки автомобиля, либо посмотреть в сервисной книжке (если там есть такая информация). Следует подчеркнуть, что ремни и ролики лучше брать все-таки оригинальные – от производителя – эти запчасти меняются раз в несколько лет и сама работа по их замене достаточно дорогой и длительный процесс, так что экономия может привести к существенным дополнительным затратам в будущем.
Сальники коленвала и распредвала (даже если при осмотре течь не обнаружена). При замене ремней эти сальники лучше менять независимо от их состояния – помните, что в следующие 60-100 тыс. км. в эту зону подкапотного пространства лучше не лазить. Сальники покупайте только оригинальные – они не настолько дороги, чтобы экономить на них – работа по внеочередной замене обойдется намного дороже.
Если в Вашем двигателе несколько распредвалов, соединенных цепью – обязательно проконсультируйтесь с опытным мотористом, не пора ли заменить цепь.
Помпа (насос системы охлаждения двигателя). Этот агрегат также меняется, как правило, только со снятием всех ремней, кроме того, большинство производителей закладывают регулярную замену помпы в план технического обслуживания, а учитывая, что достоверной информации про автомобиль у Вас мало – лучше заменить. Покупать помпу также лучше в оригинале – в связи с важностью агрегата и дороговизной работы по замене помпы.
Подушки двигателя и балки. Эти резинки в большинстве случаев практически не поддаются диагностике на собранном автомобиле, но их состояние при этом очень существенно влияет на безопасность езды и на срок службы всех узлов ходовой части. Если есть возможность – просто отложите их в магазине (или купите с возможностью возврата), чтобы в случае необходимости Вы могли в течении короткого времени привезти на СТО (пока машина еще разобрана и проводятся другие работы).
Все эксплуатационные жидкости: жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, антифриз (или тосол). Замена этих жидкостей является обязательной раз в два или в три года (в зависимости от марки и модели авто), потому что жидкости со временем и пробегом теряют свои эксплуатационные свойства. Кроме того, по умолчанию Вы не знаете точно, что там залито в Вашей машине – не исключено, что в системе охлаждения просто вода или очень слабоконцентрированный раствор, что в любом случае приведет к выходу из строя системы охлаждения при первом же морозе.
Если в машине есть автоматическая коробка передач (АКПП) – нужно заменить трансмиссионное масло, а также фильтр и прокладку поддона (если замена масла производится со снятием поддона коробки).
Если в автомобиле присутствуют раздатки и карданный вал (в основном – задне- и полноприводные автомобили) – необходимо заменить все масла в этих узлах, а также прокладки и сальники, замена которых предусмотрена вместе с заменой эксплуатационных жидкостей.

 
 ВВЕРХ